Кипр неизлечим

Всегда считала, что трудоголизм неизлечим. Работаешь в кайф, пока не упадешь от переизбытка этого кайфа в мышцах и мозгах. А потом яркая, как вспышка лазера, передышка в виде отпуска, и снова в рабочее настроение. В этот раз больную от трудобудней голову было решено лечить Кипром. Море, солнце, отпуск, я – что еще нужно для счастья? Оказалось, что еще много-много времени.

Кипр неизлечим. Он медленно, вместе с загаром впитывается в кожу и остается там надолго, если не навсегда. И ты уже привыкаешь просыпаться и засыпать под шум волн, различать семь оттенков морской воды на двух метрах возле берега и гордиться, что в обещанный ливень и грозы ты успела поймать аж несколько капель дождя. Куда там Новой Зеландии с ее четырехкратной за день сменой погоды. На Кипре погода может меняться практически каждые полчаса. Впрочем, за счет своего размера остров словно проскальзывает любую непогоду. Вот вроде приближается туча в полнеба, прошло минут 15-20 и эта же туча уже над другим краем острова. Где же обещанная гроза? А нет, ветром унесло. Снова светит яркое солнце.

Отношения с солнцем на Кипре весьма своеобразные. Утром оно нежное и тихое, как котенок, которых на Кипре бесчисленное множество. А днем похоже на вкрадчивую агентессу вражеской разведки в прекрасном образе светской дамы. Блистательное в окружении неба и отражении моря, но наносящее коварный удар, стоит повернуться к нему спиной. Удар я ощутила в полной мере после прогулки на Каво Греко. В Айя Напе наш отель располагался на самом краю острова, и знаменитый мыс был виден как на ладони. Ну а раз виден, то для любителя пеших прогулок, значит, доступен пешком. Зачем нам официальные экскурсии и туристические маршруты? Мы и так дойдем. По берегу моря.

Вышли рано утром, чтобы до полуденного солнца успеть спрятаться снова под крышу. И практически сразу оценили смысл фразы «красота – страшная сила». Первые полчаса-час все было цивильно и курортно. Пляжики перемежались отельчиками и бунгало, все цвело, летали птицы. А потом внезапно кончилось. На Кипре у дорог вообще так принято, насколько я успела заметить. Вот она есть – и тут же ее уже нет. Начинаются камни, ракушки, плитняк и лужицы морской соли, разъевшие породу – практически лунный пейзаж. Девушка в сарафанчике и легких босоножках выглядит на этом фоне, конечно, весьма красиво. Однако в тот момент я остро пожалела, что на ногах не «гриндерсы». Да и комбинезончик бы с толстыми перчатками явно не помешал бы. Но лиха беда начала. Вступив на «лунную» тропу, было уже жалко с нее сворачивать. Тем более что рядом, вот, под отвесным обрывом, плещется изумрудное море, да и мыс Греко манит. Еще час-другой по острым камням, без волшебства, только при ловкости рук и ног, и мы добрались до последнего поворота.

И там открылся такой вид, что моментально были забыты камни, царапины, палящее солнце – мы вышли к бухте Афродиты. По местным легендам, те смельчаки, которые прыгнут здесь со скалы в море, обретут вечную красоту и молодость. Желающих была масса. Но мне даже смотреть с такой высоты было страшно, не то, что прыгать. Хотя зрелище впечатляло.

Оставив страждущих красоты, мы все-таки продолжили свой путь к национальному парку «Каво Греко» – мыс Грека. По преданию, в древние времена возле этого мыса был храм, построенный в честь богини Афродиты. Храм мы не нашли, зато изрядно погуляли по величественным отвесным прибрежным скалам.

Потом, уже глядя с обычной туристической тропы, мне стало дурно, где же мы «гуляли» и сколько («дикий» маршрут растянулся почти на 20 километров). А в процессе даже мысли не мелькнуло, что это может быть опасно и долго. Завораживала окружающая красота да поддерживал азарт – добраться до самой высокой точки мыса.

Экотропа на «Каво Греко» особой популярностью, похоже, пользовалась только у местных ящериц. Первое время еще удивляешься их количеству и разнообразию, а потом привыкаешь и только на периферии сознания отмечаешь деловитое шебуршание и мелькнувшие хвостики со всех сторон. Впрочем, наверное, все экотропы похожи. В этом нас убедила поездка в соседний с Айя Напой городок Ларнаку.

Ларнака больше всего известна своим соленым озером с розовыми фламинго, церковью святого Лазаря да руинами древнего города Китион и неолитического поселения Хирокития. Все вышеперечисленное можно увидеть буквально за пару часов. Фламинго, правда, бывают только зимой, поэтому нам досталось озеро без птиц. Еще одним неприятным минусом оказалось, что оно не только соленое, но еще и весьма дурнопахнущее. Гулять по берегу можно, но лучше в противогазе. Видимо поэтому чуть дальше от берега, вдоль озера проходит экотропа. И озеро видно, и запаха не слышно. И пейзажи, достойные фильмов Тима Бертона или Хичкока: высохшие полностью огромные деревья, странные птицы, бесконечные ящерицы и улитки. Добрый американец, встретившийся на полпути, заботливо сообщил, что чуть дальше на тропе есть пара змей. Ну что ж, палки в руки для создания шумового эффекта и при первой же возможности бегом в город, навстречу цветам, фонтанам и красивой древней архитектуре.

Стоит сказать, что Кипр хоть и остров, но вполне Европа. Вот и архитектура здесь похожа на всю Европу в целом – смешение древности и современности на каждом шагу. Оценить истинно кипрский дух лучше всего можно, пожалуй, только в местных монастырях. Самые известные из них – Киккос, Хрисороятиссы, Махерас, святой Феклы.

Кстати, очень многие монастыри находятся высоко в горах. Во времена их создания (появление христианства на острове) это объяснялось отчасти безопасностью. Даже сейчас, чтобы добраться до Киккоса или Махераса, нужно иметь терпение и истинное смирение. Горный серпантин, ведущий к монастырю, вдохновляет на размышления о смысле жизни, о том, что все внезапно смертны, и от этой внезапности отделяют только лишние 20 сантиметров дороги да мастерство водителя. Но вот полуторачасовой «урок смирения» подходит к концу, и ты оказываешься у входа в монастырский двор, в очереди на «фейсконтороль». В неподобающей одежде (с обнаженными руками, ногами, животами) не пустят. Впрочем, тем, кто одет не по правилам, выдают монастырскую накидку до пят и объясняют, что даже взгляд монаха на обнаженную руку может считаться греховным. Надо заметить, что смотреть в глаза монахам в монастыре тоже запрещено, чтобы не отвлекать их мирской жизнью. Так и ходишь по монастырю, устремив взгляд либо в пол, либо на стены храма. Сурово у них там. Нет никакого сравнения с храмами Испании, Франции или Италии. Также красиво, но в тоже время более монументально и аскетично. Здесь место не для праздных туристов, а для духовной жизни. Хотя про туристов монахи тоже помнят. Почти около каждого монастыря есть лавочка, где можно купить известные кипрские вина Коммандарию и крепкую Зиванию, мед и сладости, которые делают при монастыре.

В городских храмах нравы менее жесткие. Особо мне приглянулся монастырь Мадонны Леса в самом центре Айя Напы. Он был когда- то действующим, что интересно, то мужским, то женским, но с 18 века, постоянно в монастыре никто не проживает. Сейчас действует только церковь при монастыре, где можно прикоснуться к древней иконе Девы Марии.

Самое парадоксальное, что в любое время суток на территории монастыря очень тихо и уединенно. Ведь сейчас монастырь находится в самом центре целого туристического курорта. С одной стороны, рукой подать до самых популярных дискотек города, а с другой – до пляжа и парка аттракционов. Летом на территории монастыря устраиваются фестивали и праздники. Также, по признаниям местных жителей, стены монастыря – излюбленное место для свадебных фотосессий. Свадьбы в Айя Напе – это отдельная история. Молодоженов в сопровождении фотографов можно увидеть каждый день в любое время дня и ночи и в любом уголке города. Кажется, куда не «поставь» влюбленную парочку, везде будет «то самое идеальное место для свадебной фотографии». Молодожены на квадроцикле, молодожены на Мосту влюбленных, молодожены на берегу на закате и на рассвете, молодожены повсюду. Такова Айя Напа!

Хотя еще до поездки нас уверяли, что этот город – исключительно дискотечно-тусовочное место. Доля правды в этом есть. В полночь в центре шагу нельзя ступить, чтобы не получить настойчивое приглашение пойти потанцевать и выпить бесплатный «гостевой дриньк». Порой приходилось спасаться бегством. Конечно, можно было бы избегать подобных походов также, как поступала дневная половина активных пляжных «тусовщиков» – молодых мам с детьми, и оставаться в номере. Но в этом случае мы бы теряли возможность отдаться еще одному превеликому искушению – кипрским ужинам. Пару раз отдав должное ресторанам в туристической зоне, мы решили найти традиционную кипрскую еду в обычной таверне для местных. И нашли ее сразу за райончиком дискотечного разгула.

Таверна сама по себе небольшая, семейная и душевная. Мама готовит, папа и дядя каждый день приносят свежепойманную рыбу, дети выступают в роли официантов – зайдя однажды к ним на ужин, мы стали приходить почти каждый день. И дело было не столько в том, что еда исключительно вкусна, а в самой атмосфере. Практически каждая трапеза растягивалась на несколько часов. И здесь было все: удовольствия от вкусной еды, общение с владельцами таверны «за жизнь», волшебная игра на скрипке их старшего сына Панайотиса и замечательное пение его жены Карины. И уже потом, забыв об обещании самим себе «мы только на минуточку, сказать привет и кофе попить», далеко за полночь, перебежав дискотечную зону, выходишь к глубокому ночному морю и звездам и понимаешь – жизнь вкусна, душевна и прекрасна! И это уже диагноз.