Турция: здесь вы ещё не были

Когда я отполировал «пятой точкой» лежаки на побережье Алании, Анталии и Мармариса, захотелось бросить кости где-то в более тихом и спокойном месте. И такое место нашлось – Фетхие. В далёком прошлом этот небольшой турецкий городок, которому, кстати сказать, аж три тысячи лет, носил несколько названий – Телмессос, Анастасиополис, Макри. В прошлом веке Макри был переименован в Фетхие – в честь лётчика Фети-бея, который куда-то летел, но так и не долетел. Сейчас Фетхие потихоньку завоёвывает популярность. Чем же, всё-таки, привлекателен для туристов этот курортный город?

Вы были в Мармарисе? Мармарис и Фетхие чем-то похожи: вокруг сосновый лес, горы и уютная бухта. Вот только Мармарис более беспокойный, шумный и молодежный город, чем Фетхие. Здесь длиннее местный «променад», на котором можно увидеть трансвеститов (о, Турция, и ты докатилась!) и больше питейных заведений (в городе даже есть улица «100 баров»). А вот в Фетхие любят отдыхать солидные, уже «пожившие» люди. Осенью в прибрежных отелях останавливаются пенсионеры из Европы, которые, на зависть нашим старикам, отдыхают здесь совершенно бесплатно. А так как публика это весьма почтенная, в отелях, как правило, царит тишь да благодать. Правда, иногда дело доходит до абсурда. Туристический гид обязательно расскажет вам, как какой-то богатый человек из России арендовал на пару недель целый отель и поселился там один, чтобы провести время в абсолютной тишине. Когда в отеле на рассвете запел петух, российский олигарх велел приговорить лидера местных кур к смертной казни! А так же всех других петухов, которые жили в досягаемости его слуха. Что и было сделано.

В прошлом веке Фетхие дважды сильно тряхнуло, так что после землетрясения каких-то приметных исторических зданий в городе не осталось. На окраине, правда, сохранились высеченные в скалах ликийские гробницы, да останки древнего греческого театра.

Особый колорит городку придают узкие торговые улочки под навесом из плюща и виноградных лоз, да ресторанчики, при которых открыты небольшие музеи турецкой крестьянской жизни и народных промыслов. Если купите экскурсию по Фетхие, вас обязательно привезут в какой-нибудь ювелирный или меховой магазин. Скажу сразу, что на халяву здесь рассчитывать уже не приходится, всё это турецкое барахло значительно дешевле купить на нашей родине. (Кожаные куртки за полторы-две тысячи евро, например, меня никак не вдохновляют.)

Зато в Фетхие утверждают, что здесь самые красивые закаты на Средиземном море (а кто проверял?). Этим пользуются местные фотографы, которые за денежку снимут вас с солнышком на ладошке. Или между пальцев, соединенных в виде сердечка, как захотите.

Отдыхайте!

В Турции тоже есть свое Мертвое море. По-турецки это звучит как Олюдениз. Так называется посёлок, расположенный в 15 километрах от Фетхие. Здесь находится бухта, которая входит в пятёрку самых красивых бухт мира. Так, по крайней мере, написано в туристических справочниках. (Однако, надо понимать, что все это довольно относительно). Место действительно очень красивое, а вода чистая, бирюзового цвета. Мне кажется, что вода Эгейского моря имеет какое-то особое воздействие на человеческий организм. Я по этому морю походил на яхте, понырял под водой и пошнырял по морским островам. Кажется, что накупаться в этом море невозможно. Вы плавали в ионизированной воде? Ощущение такое же, даже ещё лучше.

В окрестностях Олюдениз стоит гора Бабадаг. К бабам эта гора отношения не имеет: баба – по-турецки «отец», а даг – «гора». Высота у Отца-горы немаленькая – 1979 метров. Чуть пониже макушки находятся стартовые площадки, откуда туристы с инструктором прыгают вниз на парапланах. Удовольствие, надо сказать, довольно дорогое, но популярное. Одновременно в воздухе находятся десятки парашютов. Иногда снизу слышно, как из-под небес несутся чьи-то восторженные вопли, женский визг или радостное пение. Приятно было слышать, как однажды в воздухе зазвучала до боли знакомая песня: «Широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек...». Нет, от наших соотечественников уже никуда не скроешься...

Не так далеко от Фетхие можно сходить на экскурсию в ущелье Саклыкент – «Невидимый город». Говорят, что это ущелье обнаружили пастухи лишь в 80-х годах прошлого века. Ущелье, конечно, узкое, но не заметить его трудно, так что верится в такое так же с большим трудом.

Саклыкент тянется на 18 километров. Я думаю, что очень, очень редкий турист дойдет хотя бы до середины ущелья. Говорят, что через четыре километра приходится преодолевать крутые скалы, а это чревато печальными последствиями. Перед входом в ущелье, а он платный (вероятно, здесь пошли по следам турецко-подданного Остапа Бендера, который, как известно, продавал билеты на Провал), висит стенд с фотографиями. На снимках – туристы с гипсом на руках, ногах и прочих частях тела. Такой антирекламы (а может быть, и наоборот?) своего бизнеса я ещё нигде не видел!

Сначала вам предстоит перейти вброд довольно бурную речку. Вам, конечно, могут помочь, но намекнут, что услуга стоит денег. Затем вы сначала бодро, а потом устало побредёте по этой речке (резиновые тапочки вам выдадут). Очень скоро скалы начнут смыкаться над вашей головой. Это немного жутковато – высота ущелья до 300 метров. Постоянно смотришь вверх – не прилетит ли что-нибудь на твою голову?

Вернувшись назад, можно сплавиться на «ватрушках» по этой же речке. Дело весёлое и абсолютно безопасное. После сплава искупаетесь в луже с целебной грязью. А потом долго и упорно будете отмывать эту грязь в холодной воде.

Что-что, а мыться в Турции любят. Если здесь вы не посетили хамам, значит, съездили зря. Хамам – это баня, это своеобразный турецкий «Минздрав», который не только предупреждает, но и лечит. Хамам для турка – то же самое, что терма для римлянина. Это клуб, где можно расслабиться, отдохнуть, и узнать последние новости.

О, хамам! Куришь кальян, играешь в нарды, и слушаешь местные новости. А новости, которых не узнаешь из газет, тихонько рассказывает чайханщик. Чайханщик – местная энциклопедия. Он может поддержать разговор на любую тему, знает стихи Низами, Фирдоуси и отлично трактует Коран. Да, но все это происходит уже после банных процедур.

А как же проходит сама помывка? Сначала гость ложится на мраморное возвышение в виде круга, которое стоит посреди хамама. Снизу мрамор подогревается горячей водой. Купальщики лежат на нем, как куры на гриле, и нещадно потеют. Проходит минут десять, и кожа начинает слезать с тела хлопьями. Самое время отдаться в руки банщику.

На правой руке банщика надета рукавица из козьей шерсти – кесе. (После использования эту рукавичку вам подарят на память). Банщик нещадно трет гостя, и удаляет «старую» кожу. Когда кожа «омолодилась», банщик приносит тазик с мыльной пеной. Одним движением он наполняет воздухом наволочку, и ласково массирует гостя этим мягким пузырем. (Тот, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, наверняка читал, как поэт восхищался этой процедурой во время посещения бань в Тифлисе). Но мы не в Тбилиси, мы в Фетхие…

Что затем? Затем вы попадаете в руки к массажисту. Массажист смазывает ваше тело каким-нибудь маслом, например, кедровым, и начинает выворачивать руки и ноги. Вы – не гимнаст, но, Боже мой, откуда берется гибкость?

Это – хамам. Он возвращает нам молодость.