«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того

Когда речь заходит о туристических городах России с архитектурными красотами и достопримечательностями, то первая мысль — Москва, Питер, Казань, города Золотого кольца и… И всё, пожалуй. Но на самом деле у нас в стране городков, где полно чудес, хоть отбавляй. Где-то можно увидеть старинную колокольню или кремль, где-то — советский дом культуры с фресками и современную набережную со скульптурами. Тюменка Екатерина Литкевич вместе с супругом Евгением совершила трип по таким местам. Чудеса с Урала — в ее авторской колонке для 72.RU. Мал золотник, да дорог — хорошее название для нашего шестидневного трипа по городкам Свердловской области. Действующие лица — я, любезный мой супруг Евгений, дедушкина «Волга» (1984 года рождения) и с определенного момента глушитель, оторванный на непроходимых дорогах и занявший место пассажира в салоне. Было преодолено 2 тысячи километров, выгуляно 6 платьев, потрачено 50 тысяч рублей на бензин, съем жилья, еду и сувениры. Важное уточнение: путешествие состоялось до того, как бензин стал редкой драгоценностью. Ирбит Первым посетили Ирбит. Городок в 180 километрах от Тюмени, рулить сюда — одно удовольствие: трасса свободная, никаких тебе верениц фур, утомительных бесконечных обгонов. Стоит ехать ради музеев: он здесь не один, но музей гравюры и рисунка — самый топ! Он радует посетителей работами Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Гойи… Не меньшей популярностью пользуется музей мотоциклов. Как-никак Ирбит считался центром мотоциклостроения в стране, ему есть что показать. А еще здесь нужно прогуляться по мостику у здания почтамта, который нынче подтопило и он ведет в никуда; на главной площади — показаться на глаза вождю мирового пролетариата и императрице Екатерине II, милостью которой слобода превратилась в город, съесть парочку вкусных мороженок на лавочке. Мы здесь не первый раз и отмечаем, как город меняется к лучшему. По примеру Рыбинска в историческом центре неуместные вывески меняются на уместные, то есть в стиле конца XIX — начала XX века. Здания ремонтируют и приводят в божий вид. С чувством глубокого удовлетворения отмечаем положительные изменения! Возле Пассажа прогуливается Шаляпин — великий и забронзовевший. Алапаевск Следующий город нашего трипа — Алапаевск. От Ирбита до него порядка 120 километров. По пути заезжаем в разные красивые места. Это, кстати, обязательное условие нашего путешествия: у нас нет цели из точки А добраться в точку Б кратчайшим путем — мы можем сделать порядочный крюк, чтобы восхититься какой-нибудь полуразрушенной мельницей. В этот раз заезжали на любимые нами Арамашевские скалы, посмотрели на Шайтан-камень и Косяковский камень. На Урале очень много скал, но тут, пожалуй, самые доступные для путешественника. Легко подкатить на машине, приятно отдохнуть, насладиться видами и продолжить дорогу. И вот мы в Алапаевске. Паломники и туристы приезжают в его окрестности на место гибели членов императорской семьи Романовых. Это случилось на руднике Нижняя Селимская в 1918 году, а в наше время там построен Мужской монастырь во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. Там я раньше бывала, а вот в городе не довелось. Нет некрасивых женщин, есть недофинансированные. Об Алапаевске можно сказать то же самое. Город выглядит печально, печально выглядят исторические здания, хрущевки тоже печальны, а современных домов повеселее мы там не встречали. Но я хочу сюда вернуться: остался непосещенным музей Чайковского. Совершенно неожиданно для себя сделала открытие — здесь прошли детские годы Петра Ильича. Его папенька был управляющим завода, и в его доме сейчас создан музей. И какая жалость, что во вторник, когда мы были в Алапаевске, у него выходной. Это какая-то недобрая традиция: когда-то во время поездки в Воткинск в музей Чайковского мы тоже не попали. Еще здесь можно заглянуть в музей узкоколейки, которая сама по себе уже памятник — ей больше 120 лет, она была одной из самых протяженных пассажирских железных дорог мира с шириной колеи 750 миллиметров. Действует и сейчас, по ней можно добраться, например, до Нижней Синячихи — это музей деревянного зодчества под открытым небом. Но мы так делать не стали, а отправились к главной цели нашего путешествия — Верхотурью. Предстояло проехать чуть меньше 300 километров, однако легких путей мы не ищем. По пути заскочили в село Мурзинка, чтобы окультуриться и подивиться: там в Сретенской церкви XVIII века работает минералогический музей. Под сводчатыми потолками с ликами святых собраны всевозможные уральские самоцветные камни. Но не подивились. Ибо это был вторник, а во вторник, как мы уже знаем, не все музеи на Урале работают. Побродили рядышком, обсудили с местным жителем его «Ниву» 1983 года («ишшо побегает») и поехали любоваться окрестностями. Недалеко от села есть Южаковский водопад. Конечно, трудно назвать его водопадом — это не Анхель, скорее порог-переросток, но вода шумит, о скалы бьется. Место живописное, вокруг сосновый лес — что нам еще надо? Верхотурье В Верхотурье мы приехали поздно вечером и сразу оценили его красоту в закатных лучах. Городок с населением 6 тысяч человек радует душу туриста архитектурой, которой может позавидовать и столица. Здесь есть кремль! Да, его никогда не осаждали противники и он самый маленький в стране, но кремль есть кремль — с каменными башнями и толстыми стенами. Есть величественный собор Воздвижения Креста Господня — третий по величине в России. Есть множество церквей и старинных зданий светского назначения. Наличие всех этих богатств в крошечном городе объясняется просто: когда-то Верхотурье играло огромную роль в жизни всей страны. В XVI веке он был основан как стратегический форпост, через него проходила дорога из европейской части России в Сибирь (кстати, ссыльные тоже проходили — их этапировали в Тобольск, а в Верхотурье они зимовали). Здесь была открыта государева таможня, и это позволило городу процветать. Он стал столицей огромного уезда, но это счастливое время не продлилось долго. В XVIII веке таможню закрыли, надобность в дороге в Сибирь тоже отпала — южнее построили новый и более удобный путь, Сибирский тракт, роль столицы Урала на себя взял Екатеринбург. Однако Верхотурье сохранило за собой другой статус — духовной столицы Урала. Здесь очень почитают Симеона Верхотурского, чьи мощи хранятся в огромном соборе. Территория кремля сейчас стала музеем, а вот Свято-Троицкий собор, как и три века назад, собирает верующих на службу. По совету музейной тетушки мы попросили в церкви ключ от колокольни и получили головокружительные виды с высоты полета стрижей, а их тут миллион. Затем отправились в Свято-Покровский женский монастырь, покормили там альпак, что было обязательной частью нашей культурной программы. Краснотурьинск О существовании Краснотурьинска я не знала, пока пару месяцев назад совершенно случайно не наткнулась в интернете на фото симпатичной набережной. Почитали про город, посмотрели, что он от Верхотурья всего в 135 километрах, решили обязательно заехать и не были разочарованы. Там можно снимать кино про СССР! Прекрасный образец сталинской архитектуры в хорошем сохране: центральная площадь с памятником Ленину удивляет размахом и задумкой архитектора, а когда двигаешься в сторону реки, начинаешь чувствовать вайбы какого-то курортного морского городка. Удивило, что дворы не огорожены заборами с закрывающимися на домофон калитками. Для Тюмени, например, это редкость. Отдельного упоминания заслуживает набережная Краснотурьинска. Место притяжения неспешно гуляющих местных и туристов — таких, как мы. Здесь есть изящная ротонда, есть белоснежная статуя прекрасной девушки — это река Турья в человеческом обличии, а заходящее солнце окрашивает в теплые цвета уютные сталинки на берегу. Чуть дальше высятся трубы Богословского алюминиевого завода — предприятия, которое дает жизнь этому городу и при строительстве которого тысячи заключенных Богословского исправительно-трудового лагеря отдали свои жизни. Сейчас на мраморных плитах мемориала можно прочитать их фамилии, большинство из них — немецкие, так как в 40-х годах сюда отправляли этнических советских немцев. Закрытия лагеря и свободы дождались далеко не все, смертность была огромной. Кстати, город мог бы носить имя великого ученого Александра Попова, но советское руководство не одобрило такую инициативу. Нижний Тагил Из Краснотурьинска наш путь лежал в Нижний Тагил — это еще 250 километров. В этом суровом городе и экскурсии должны быть под стать — решили погрузиться в мир уральской промышленности. «Старый Демидовский завод» — это первый в России экоиндустриальный технопарк, но попасть туда не так просто: нужно записаться — да еще и не за одни сутки — на организованную экскурсию. Мы, конечно, не попали: мест в группе уже не было. Немножко погуляли по Лисьей горе в центре города, поднялись до сторожевой башенки и обозрели город с высоты. Оценили, что в Нижнем Тагиле создан туристический маршрут для неспешной прогулки — «Малахитовая линия», очень удобная вещь: на асфальте нанесена разметка, линия связывает главные достопримечательности. Одна из них — набережная. Показалась довольно бестолковой и ничем не привлекательной. Лёвиха Нижний Тагил и Тюмень разделяют 450 километров, так что мы решили разбить дорогу домой и заехать в пару-тройку интересных сел и небольших городочков. Лёвиха — это шахтерский поселок, переживающий не лучшие времена. До закрытия шахт жизнь здесь кипела, здесь было около 10 тысяч жителей. Сейчас их чуть более 2 тысяч, работать особо негде, молодежь уезжает. А прибыли мы в Лёвиху за кусочком советской эпохи. В 50-е годы здесь открылся трехэтажный дворец культуры. Как и положено дворцу — с колоннами, лепниной, тяжелыми бархатными занавесками и, что необычно, с росписью потолочных сводов. Со временем он пришел в упадок, и его решили снести. Жители встали грудью за свой любимый дворец, который в селе — центр всей жизни. Им, конечно, пообещали построить новый (уверена, это было бы безликое модульное здание), но согласитесь, это слабая замена. И случилось чудо! Здание сохранили и отреставрировали, пусть не всё идеально и не всё так, как было в 50-е, но прекрасная архитектура, росписи, медальоны с профилями отцов мировой революции радуют и малых, и старых жителей Лёвихи. А всё это мы увидели своими глазами и услышали своими ушами благодаря тому, что директор ДК и его сотрудники оказались очень душевными людьми и устроили нам шикарную экскурсию по зданию. Мы получили приглашение на 100-летний юбилей села, который с размахом отметят в следующем году. Надо ехать! Невьянск В Невьянск, как и в Пизу, туристы приезжают ради башни, но у нас она не падающая, а наклонная, не перепутайте. И — этого уже стоило ожидать с нашим везением — сейчас башня на реставрации и укутана в леса. Рядом расположился Спасо-Преображенский собор, а чуть дальше — памятник Петру Первому и Никите Демидову, благодаря которым в городе начал успешно работать чугуноплавильный и железоделательный завод, где делали якоря, пушки и другое оружие. Очень приятная набережная в Невьянске (еще бы деревьев побольше!), проект новый и жизнеспособный — тьма народу с детьми и без, тут тебе и спортом можно позаниматься, и малышей выгулять, и на лодочке покататься, и на лавочке полежать-посидеть, успокаивая нервишки созерцанием водной глади. Камышлов Еще одним городом по дороге домой стал Камышлов, который мы десятилетиями проскакиваем мимо по пути в Екатеринбург и обратно. Город застрял в 90-х. И это очень грустно. Какой же чудесный центр можно было бы здесь сделать! Но сейчас целые улицы красивейших купеческих домов постройки XIX–XX веков медленно приходят в упадок, пряча свою привлекательную внешность под необыкновенно безобразными баннерами, растяжками, вывесками. Во всех этих зданиях разместились магазинчики ширпотреба: колготки и носки, халаты и трусы, и прочее, и прочее… Величественный вид удалось сохранить Покровскому собору — сейчас там идет реставрация и хочется верить, что старинные фрески там действительно отреставрируют, а не запишут новыми. Иконописная мастерская Фалалеева — это тоже одно из немногих зданий, не обезображенных страшными вывесками и радующих глаз. С Камышловом тесно связана судьба Павла Бажова — он даже успел побыть городским головой. Но напоминает об этом уникальном и самобытном писателе только бюст, который притулился на краю тротуара и граничит с проезжей частью (очень странное решение установить его именно в этом месте). А вот сделать бы парк с фигурами героев бажовских сказов, открыть музей… В общем, пожелаем Камышлову бережнее относиться к памяти о знаменитом земляке и вернуть себе лоск купеческого города, каковым он и был раньше. Сколько бы мы ни ездили по России, жажда путешествий меньше не становится. Уже строим новые планы, намечаем маршруты и, конечно, ждем завершения топливного кризиса. Простоять в очереди 5 часов за бензином где-нибудь на Алтае — так себе удовольствие.